Начало Правильный дом Записки прораба Немецкий дом Мои стройки Мои предложения Азбука застройщика Форумы
3.151506015651
Оглавление раздела
Экология дома
Основные свойства
Архитектура
- примеры планировок
Конструкция правильного дома
Каменный дом
-стены (начало)
-энергоэффективность
- стены - продолжение
Алгоритм ваших действий
Отопление
Мои антисанкции
Каркасный дом

Из чего хотите строить дом











Как быстро хотите заехать






Какую площадь дома планируете









  
Вы находитесь: Главная страница > Правильный дом
  Зарегистрироваться | Забыли пароль

Основные свойства правильного дома

Наши предки жили в весьма суровых климатических условиях. И наши теперешние условия для теплой Европы - экстрим. Даже в Финляндии теплее - у них есть Гольфстрим, однако. Поэтому  "правильный дом" для нас отличается от такового для европейцев.

С учетом того, что
- электричество могут отключать в день по два раза, а иногда и на пару дней.
- газ из трубы течет не всегда - может и давление упасть, и конденсат трубу забить запросто. 
- дорогу к дому после снегопада могут не чистить неделю, и выехать в магазин будет проблематично.
Я лично жертвую европейским гламуром в пользу надежности и тепла в доме в любое время года.  Пусть  даже дизайн  и снаружи, и внутри  будет грубоват, но длительные "межремонтные пробеги" отделки фасада, отделки внутри и инжинерии мне лично важнее.

И в нашем климате и при наших условиях жизни в доме можно добавить гламура, но это всегда стоит дополнительных денег, а мне лично на это тратить время и деньги жалко. Поэтому мне стиль "кантри" ближе, хотя  строю и другие домики.

В природе есть некое "естественное" положение вещей. И любое отклонение от него обычно стоит неадекватных, "неестественных" усилий. Можно, конечно сделать и  "окна в пол", как в Италии или в Сочи, но тогда дополнительные мероприятия по утеплению дома или созданию адекватной системы отопления,  с внутрипольными конвекторами около этих окошек, или установка очень правильных финских окошек, но  за 600 евро/м2 вам  практически  гарантированы. И ваши риски - в случае падения давления газа или отключения электричества - никто не отменял. 

НА МОЙ ВЗГЛЯД, любой правильный дом:

1. Должен быть достаточно теплым и НАДЕЖНЫМ. "Достаточно теплым " - это чтобы его зимой можно было отопить "без подвигов" даже в отсутствие внешнего электричества (а оно нужно для работы, например, водяного отопления, поэтому без него система отопления не работает ).   Подробнее про "достаточность" утепления - здесь

Бороться за независимую от электричества систему отопления в качестве основной сейчас явно не стоит: они получаются плохоуправляемые и потому некомфортные и малоэффективные. Посему без минимального резервирования электричества - хотя бы для работы системы отопления - не обойтись.

Но главное - теплопотери дома должны быть разумными. Чтобы в нем и жилось комфортно, и работать не только "на отопление". И остывать он должен медленно. А наличие камина или печки, которым можно дом, в случае чего, отопить - почти необходимость.

Магистральный газ - огромное благо. Совсем недавно, 15 ноября 2014 года, газовщики озвучили знакомым примерную цену за подвод газа в деревне в Подмосковье в районе Домодедово. Говорят - "если договоритесь с этим соседом о проведении трубы по его забору - то тыс. в 350 уложимся, если нет - то в 550. И это при наличии мощностей... Сейчас суммы за подключение газа совсем не стали меньше, а наоборот подросли.

При текущих ценах на подключение газа очень хочется иметь возможность хотя бы какое-то время обходиться без него - как минимум, чтобы денег на него накопить. Но все это время жить то надо нормально. Да а газ имеет свойство иногда "исчезать" - давление падает так, что котел отрубается, или конденсат какой-нибудь образовался к какой-нибудь трубе, или напряжение скакнуло и электронный счетчик вырубился и перекрыл газ. В России живем... Очень практичные немцы даже во время моей "экскурсии" на домостроительную тему почти всегда имели в доме твердотопливный котел - если удастся задешево купить белорусских дров из Польши - большая экономия у них получается. И ради нее они не жмотились ставить дополнительный котел...

В идеале - небольшой дом - метров 120 - должен в несильно холодную погоду потреблять на отопление 3-4 киловатта, тогда его вполне можно отапливать даже электричеством, причем львиная доля этого тепла будет выделяться бытовыми приборами.

А при сильных морозах и нехватке электричества можно "добить" твердым топливом (например, в камине или простом пеллетном/дровяном котле), или газом из баллонов. И это - главная мотивация для строительства теплых домов, а не экономия на топливе за сезон. По сравнению со стоимостью доп. утепления дома экономия на топливе у нас может быть просто неощутимой. Например, экономия за сезон - 2-3 тыс рублей, а стоимость теплых стен - сотни тысяч рублей. Но с теплыми стенами можно прожить без газа, а с холодными - нет.

И, конечно, дом не должен быстро остывать/вымерзать при отключении внешних энергоносителей - он должен иметь не только маленькие теплопотери, но и высокую теплоемкость. У меня есть примерчик расчета теплопотерь дома формата 200м2 с разными вариантами стен из Арболита. - полезно посмотреть и подумать. Как только появится время - посчитаю для него и скорость остывания, да и еще пару домиков размером поменьше - должно получиться весьма интересно и информативно. 

На мой взгляд, для дома в 150-180 м2 правильное энергопотребление при максимальных "нормативных" морозах не более - 50  ватт на м2 (это в самую холодную неделю года - при -29 градусах). 

Наши газовщики и отопители считают нормой мощность системы отопления 100 ватт/м2, но и этих мощностей часто не хватает. Например, для дома из газобетона в период высыхания его стен до нормативной влажности - а это 2-3-4 года, а то и больше.

При расходе 3-5 киловатт мощности на отопление дома даже обогрев электричеством не будет не сильно накладным, учитывая, что тепло от бытовых приборов тоже сюда входит, а при отключении электричества (что у нас совсем не редкость) можно спокойно отопить весь дом камином (по сути - современной красивой печкой) с разводкой теплого воздуха по комнатам в качестве аварийной системы отопления. Хотя воздушное отопление при наших зимах, конечно, менее комфортно, чем водяноме, особенно - с теплым полом. Но как аварийное - вполне годится.

В сезоне 2010 года совершенно неожиданно выяснилось, что для теплого дома можно сделать систему воздушного отопления на базе камина, не использующую электричество, и при этом спокойно спать ночью, не вставая для подбрасывания дров. Для этого дом, опять таки, должен быть теплым.

Такая штуковина для аварийного отопления подходит замечательно, а иногда - и для основного. Возможна даже автоматизация (экономящая до 25-30% дров) , но тут уж без электричества не обойтись. Подробности о каминном отоплении - здесь.

Больше того, моя практика показывает, что ясли дом достаточно теплый (сопротивление теплопередаче стен от 4,2 - каркасные меньше не делал, до 6 м²·K/Вт) , то нахождение в помещении человека, работающего компьютера или телевизора уже является заметным фактором отопления.

2. Требовать немного усилий на свою эксплуатацию. Немного - это чтобы один немолодой работающий человек спокойно занимался его эксплуатацией в "свободное от основной работы время", не становясь его заложником. Для этого дом должен не только быть хорошо и с головой сделан, но и быть не слишком большим.

Ясно, что чем меньше дом, тем легче его эксплуатировать, а для для дома в 1000м2 - эксплуатация в одиночку пенсионером - недостижимое требование. Возможно, сейчас у вас есть возможности привлечь помощников и прислугу для эксплуатации дома, но времена могут измениться.

На мой взгляд, формат "одноэтажный дом площадью 150м2" вполне достаточен для комфортного размещения ЧЕТЫРЕХ спален, хорошей кухни-гостиной под 40м2 и вспомогательных помещений. При этом, чтобы сохранить  разумные внешние размеры дома  чердак придется сделать эксплуатируемым и превратить его в мансарду. 

Для дома с темя спальнями может хватить 120 м2, а для двух - можно неплохо влезть и в 90м2. При этом про вспомогательные помещения не забываем - делаем обязательно! 

Баня/сауна внутри дома,  кладовая  для продуктов приличного размера (или место для из складирования в котельной)  - это правильно.  Место  для небольшого запаса дров или брикетов в котельной - это тоже хорошо.

"Дом" и "дворец" - совсем разные вещи. Последний совсем не рассчитан на эксплуатацию в одиночку...  "Понты" в нашем мире - одна из самых дорогих вещей.. (это я про "дворец" :)   Надо называть вещи своими именами и не надо пытаться построить дворец по цене сарая. В итоге будет именно сарай..

3. Должен быть "жизнестойким" - т.е. не выходить из строя даже при серьезных неполадках - как во внешнем мире, так и внутри (типа - сломался котел или один из насосов в системе отопления), отключили электричество на неделю и т.д.

Например, во время ледяного дождя в начале 2011 года под Москвой мне лично известен случаё, когда дом пришел в непригодное для жизни состояние, по примерно следующим сценариям - хозяева уехали отдыхать за границу, выключилось электричество, аккумуляторы в источнике бесперебойного питания, который питает котел и насосы системы отопления, разрядились, бензиновый генератор не завелся, назначенный смотреть за домом человек не приехал, т.к. сам свалил в гости... В итоге система отопления разморожена, дом требует очень серьезного ремонта.

"Простота эксплуатации" и "Жизнестойкость" заставляют меня осторожно относиться к всяким штукам типа "очень умного дома" - основные функции управления домом, должны быть простыми и без этих "умностей" - они - часто только для "баловства" - свет в комнатах с телефона повключать, музыкой или телевизором порулить - да. А насосы в системе отопления - должны работать безо всяких "заморочек" и без управления по телефону. И чтобы для перевода системы отопления из летнего режима в зимний не надо было читать инструкцию на 100 страницах. Просто пришел в котельную, повернул подписанную ручку и ушел.

4. при площади до 200м2 - должен быть одноэтажным! По возможности - и при большей площади тоже.

- во первых, мы не птицы и передвигаться по горизонтали нам удобнее, чем по вертикали. Даже одна ступенька на этаже создает ощутимые неудобства и даже в несильно пожилом возрасте, а уж с годами, и если перевалило за 70, то лестница становится серьезным препятствием. 

- приличная лестница на второй этаж - это очень недешевая вещь Хорошая дубовая, которая не заскрипит никогда, будет стоить примерно 10 тыс евро на этаж (подъем 330-340 см), плюс для нее нужна площадь и на первом этаже, и на втором - это суммарно примерно 8-10м2. И эти метры надо построить - это опять таки деньги, сравнимые со стоимостью лестницы. 

- Лестница нарушает тепловой комфорт в доме и снижает его энергоэффективность, и иногда - очень ощутимо. "Фокус" в том, что теплый воздух поднимается наверх, и из под потолка первого этажа (он там ощутимо теплее, чем внизу) этажа идет на второй. Там становится жарко, и вы открываете окошко. И он вылетает наружу. В итоге на первом этаже, конечно, становится прохладней, и система отопления увеличивает его нагрев, и т.д. С этим можно бороться, устроив отопление всего, кроме ванных - исключительно теплым полом - и на первом этаже, и на втором, и установив дверь, отсекающую путь теплому воздуху наверх. Но обычно хорошая лестница является украшением дома, и тогда ее эффект теряется.          

- если уж надо "запасти" кучу помещений для детей и гостей, сделайте эксплуатируемый чердак. Это не совсем привычная нам мансарда - стропила ложатся на перекрытие первого этажа, наружных стеночек по периметру, над наружными стенами первого этажа быть не должно, а утепление чердака можно сделать по скатам крыши, и он получается теплым. Тогда невысокие стеночки делаются на некотором расстоянии от низа стропил, Ясно, что площадь чердака получается поменьше, чем на первом. И это хорошо - при наличии двух-трех спален на первом этаже помещений и площадей на полноценном втором получается  обычно с избыском! 

Для чердака элементы конструкции, в виде столбов для опираний коньков и ендов вполне могут быть видимыми, и на нормы инсоляции надо наплевать. Но куча спальных помещений там получается запросто - "общежитие для гостей, детей и внуков" - очень вместительное. Можно и нужно санузел на таком чердаке соорудить, а иногда - и сауну туда засунуть. 

Квадратный метр на чердаке при таком раслкаде получается ощутимо дешевле, чем на настоящей мансарде, хотя и перекрытие над первым этажом надо усилить, и скаты крыши хорошо утеплить, и о звукоизоляции подумать. Но звукоизолирующую стяжку и теплый пол делать не надо - отопить такие помещения вполне можно и радиаторами, и с первого этажа тепло поднимается наверх... Это же помещения не для постоянной эксплуатации! 

в одноэтажном доме "второй свет" над гостиной-кухней-столовой получается весьма естественно - "жаба" совсем не душит, и он, особенно при большом объеме, очень сильно украшает дом. Тогда и внутренний балкончик просится, и вход на чердак можно попробовать с этого балкончика, изнутри дома.. Красиво...

5. Должен долго радовать хозяев и внешним видом, и внутренним. Поэтому я сторонник "классики" в оформлении - она не стареет, и хорошо вписывается в наши пейзажи.

Это уже задача хозяина и архитектора, а я со своей строительной стороны рекомендую методы наружной отделки, которые в наших условиях можно "исполнить" с достаточно высоким качеством и низкими рисками "косяков", и которые дают результат на долгие-долгие годы. Поэтому всегда предупреждаю, что, например, обшивка дома снаружи деревом требует его регулярной покраски. Если краска хорошая, то ее может хватить, в самом лучшем случае, лет на 7-10, а потом фасад НЕИЗБЕЖНО придется красить... Правильные способы отделки часто не самые дешевые, но "самое дешевое не может быть самым хорошим"...

6. Инженерное оборудование для правильного дома - отдельный немаленький, но крайне важный сюжет и достоин отдельного "разбора полетов". Будет чуть позже - по мере появления душевных сил после завершения сезона 2014 года. На мой взгляд, инжинерия в доме не должна быть СЛИШКОМ СЛОЖНОЙ! Точнее - основная, обеспечивающая жизнедеятельность - максимально простой.

Количество регулировок и "точек воздействия" хочется иметь поменьше, чтобы не надо было каждый раз читать инструкцию из пары книжек для перевода системы отопления из состояния "зима" в состояние "лето", и т.д. Честно говоря, идея "умного дома" при стремительно снижающейся надежности электроники и всякой высокотехнологичной продукции скорее пугает, чем радует, хотя в этом деле кое-что понимаю.

У меня есть знакомый мастер -сантехник из Германии, замечательно делающий отопление, водоснабжение, канализацию внутри моих домиков. Так все его конструкции удивительно просты - там деталей обычно явно меньше, чем тогда, когда делают наши.

7. Правильный дом можно сделать из разных материалов, но из некоторых - получается легче и дешевле.

Например, чтобы сруб из бруса или бревна вышел на приличные цифры по теплопотерям, толщина бревен должна быть сантиметров под 35-40. И никаких щелей и продуваний, что в свежепостроенном срубе практически нереально. Вы часто видели ТАКИЕ срубы? Я - нет. Обычно наши делаются из "карандашей" диаметром чуть более 20 см или из бруса шириной 20 - 25 см максимум. Для дома-дачки сезонного проживания - очень годится. Зато срубы и отделывать изнутри поначалу практически не надо..  

Но если есть магистральный газ с маленькой стоимостью подключения - то такие срубы - вполне рабочий вариант. С газом можно отопить практически любой дом, пока цена на газ не европейская. А она к тому идет, однако.

Долгое время я делал правильные каркасные домики, с двухслойным каркасом и утеплением эковатой, но правильный каркасник - это своего рода HiTec (хайтек) в строительстве. Нужны и хорошие доски, море всяких хитрых крепежиков, и утеплители, и пленки хорошие, и обшивочные материалы. Важно - его технология получается сложной. И самое главное - головы и руки тех, кто его собирает. И делать в нем инжинерию, не смотря на его каркасность, непросто, и отделывать - часто непросто и недешево. 

в 2015 году, в процессе реанимации "не моего" каркасника  я придумал простую конструкцию   каркасного дома,  убрав основные риски при его строительстве,  существенно подняв его энергоэффективность,  технологичность отделки и доведения до жилого состояния. При этом комфортность жизни в таком доме приблизилась к каменному, в т.ч. и в жаркую погоду, за счет высокой теплоемкости внутренних обшивок стен и бетонного основания. 
Подробнее об этом - здесь.  

Грубые расчеты показывают, что для такого каркасного дома 145 м2 из серии "Антсисанкции" , при -29 на улице и +20 внутри теплопотери  составят менее 7,1 киловатт, при том что на вентиляцию будет уходить около 30% всех теплопотерь. А при добавлении в систему вентиляции минимального управления и эту цифру можно уменьшить.  И это для экстремальной  недели, которая у нас, по строительным нормам,  случается раз в 4 года!   Очевидно, что если взять дом 175-180  м2, то там  теплопотери для этих условий не превысят 7,5 киловатт!  

Напоминаю, что у нас средняя температура в январе-феврале - всего -11 градусов! 

Это означает, что  для  отопления такого дома газ - просто не нужен,  даже в режиме ПМЖ.  Можно и нужно сделать комбинированную систему отопления,  типа электричество + твердое топливо, с теплоаккумулятором,  и при нормальной зимней температуре топить печку придется раз в 3-5 дней, основное время используя ночной тариф электроэнергии. 

Вывод:  такой, "правильный" каркасный  дом - отличное решение, если газа нет и не предвидится в ближайшее время. Это справедливо даже для подмосковья, не говоря уже о менее газифицированных территориях. 
После "немецкого дома" я долго не брался за каменные дома - потому, что не понимал, как в наших условиях сделать правильный каменный дом. Сейчас такое понимание есть, и  в 2014 году сделал несколько сильно разных каменных домиков (на сайтике немного описан только один - здесь.). 

На мой взгляд, правильный каменный дом должен иметь однородные стены: вариант, когда есть каменная основа, на нее снаружи наклеен утеплитель (минвата, пенопласт, пеностекло - что угодно) - обычно не правильный (есть исключения!) . Потому что при многослойной стене резко возрастают риски "косяков" при наклеивании и креплении утеплителя, при реализации очень непростой технологии его наружной отделки, да и сама отделка становится очень недешевым мероприятием, и срок ее службы при нашем исполнении и наших климатических условиях - ну совсем не 25 и не 50 лет, как в Германии. И про срок службы утеплителя надо помнить - он часто совсем не сто лет, как кажется поначалу.... 

Классическая "мокрая" штукатурка снаружи и изнутри - отличный и очень "правильный" способ отделки каменного дома. Для этого опять таки необходимы однородные стены, без наклеенного на них утеплителя. 

Практически вся наша теплая керамика требует наружного утепления - и не только из-за своей "физики" (большие теплопотери через блок разумной толщины - сантиметров 30 например), но и из-за геометрии - допуски при ее изготовлении таковы, что нужен слой раствора не менее 1 см, а это - замечательные мостики холода очень немаленькой площади. Такие, что при нетолстой стене в большие холода возможен конденсат внутри дома по растворным швам. Поэтому надо использовать специальные "теплые растворы" с перлитом или пенопластом, что и не дешево, и проблему в полной мере не решает... А уж про то, чтобы сравниться с моими каркасными домиками по теплопотерям, не может быть и речи. Поэтому часто стены из нашей керамики делают толщиной 51 см. Такие блоки класть ОЧЕНЬ тяжело и неудобно. А там где такое неудобство для исполнителя - "косяки", и не единичные а систематические, просто неизбежны. 

Получается, что вариантов постройки у нас правильных каменных домиков, по сути, два:  

- это хорошая теплая керамика - подороже, (например шлифованная - немецкая/буржуйская), или попроще - сильно теплая наша на теплом растворе. Такие дома имеют смысл, если для отопления у вас есть магистральный газ. 

Арболит - когда вам надо сделать очень теплый и небольшой каменный дом. Здесь основная "фишка". - в удобстве и простоте дополнительного утепления такого снаружи. Например- эковатой толщиной сантиметров 10.  При необходимости утепления такой домик получится подешевле, чем керамический с утеплением. Но в таком случае  вы вынуждены бороться с высокой паропроницаемостью и продуваемостью арболитовых стен, и обречены на вентфасад в качестве наружной отделки.  Если  дом дополнительно утеплять не надо, то правильнее взять действительно теплую керамику - например, Керакам-ST-30 - будет теплее, чем просто арболит 30 см, и отделывать просто - как обычный каменный дом, и без заморочек по борьбе с паропроницаемостью и продуваемостью арболитовых стен. 

Подробнее про правильные каменные дома - в отдельной статье. Там же - про газобетон. Про пенобетон - даже не говорю. В 2014 году году мне пришлось реконструировать домик из пенобетона - блоки после снятия штукатурки буквально проминались пальцами. Без несущего каркаса - не хочется даже и думать. Крепить к ним что-то тяжелое - отдельная и непростая задача.  



Комментарии:

Светлана LemArch, 14.05.2017 12:37:44
>"это хорошая теплая керамика - подороже, (например шлифованная - немецкая/буржуйская), или попроще - сильно теплая наша на теплом растворе. Такие дома имеют смысл, если для отопления у вас есть магистральный газ".

Что такое "сильно теплая наша" керамика? Эта какая?

Я знаю, что по СНиП толщина кирпичной стены должна быть 770 мм, чтобы её можно было не утеплять дополнительно. А Вы пишите, что 510. Хотела спросить, действительно ли такой толщины хватает?
Владимир Моисеев, 14.05.2017 12:49:54
При определении достаточной толщины  стены дома есть много аспектов - например,  отсутствие конденсата на стенах за шкафами (в условиях ограниченой вентиляции), потому как его наличие приведет к образованию плесени,  она даст споры, коорые будут летать в воздухе...

Если смотреть с точки зрения теплопотерь, то  подозреваю, что 77 см  полнотелого кирпича будет мало, чтобы влезть в наши нормы. Разве что пустотелого... Но и нормы - не догма.  Надо осмысленно к ним  относиться. Но это (осмысленность отношения к нормам) отдельная большая тема.

С точки зрения теплопотерь, в природе есть теплая керамика толщиной 38 см,  стена из которой, положенная на "теплый" раствор, практически  проходит по нашим нормам сопротивления стены теплопередаче. И у немцев, и у нас. У нас  такие "кирпичики" называются "керакам супер-термо-38", у буржуев их  много.
Владимир Моисеев, 17.05.2017 00:13:38
теплая наша - это, например керакам-супертермо-38 Делают в Самаре.

Такой блок толщиной 38 см по теплопотерям лучше, чем  поротерм-51
Светлана LemArch, 17.05.2017 01:08:11
Цитата
Владимир Моисеев пишет:
теплая наша - это, например керакам-супертермо-38 Делают в Самаре.



Такой блок толщиной 38 см по теплопотерям лучше, чем  поротерм-51

Понятно, спасибо большое! Именно о таких я и хотела узнать.
ДикаяОрхидея, 21.05.2017 14:25:32
Цитата
При определении достаточной толщины стены дома есть много аспектов - например, отсутствие конденсата на стенах за шкафами (в условиях ограниченной вентиляции), потому как его наличие приведет к образованию плесени, она даст споры, которые будут летать в воздухе

А как определить это ещё до строительства, чтобы избежать подобного уже заранее?

И ещё, можно ли обойтись без трат на тёплую керамику? Или получится ситуация, что "скупой платит дважды"?
Владимир Моисеев, 03.06.2017 06:20:30
Есть методики расчета увлажнения стены  изнутри. Я лично пользую немецкую - там  есть симпатичный он-лайновый сервис на эту тему - u-wert называется...
Ваше имя:
Смайлики
Широкая улыбка  Идея  Вопрос 
Восклицание  Шутливо  Со злостью 
Очень грустно  Смущенно  Поцелуй 
Здорово  Удивленно  Печально 
С улыбкой  Скептически 
Защита от роботов

 
    НАПИСАТЬ АВТОРУ +7(903)770-66-54
  © 2013 Проект "Свой дом". Свой загородный дом.
Хорошим людям - правильные дома!
Rambler's Top100