Начало Правильный дом Записки прораба Немецкий дом Мои стройки Мои предложения Азбука застройщика Форумы
3.151511155782
Оглавление раздела
Экология дома
Основные свойства
Архитектура
- примеры планировок
Конструкция правильного дома
Каменный дом
-стены (начало)
-энергоэффективность
- стены - продолжение
Алгоритм ваших действий
Отопление
Мои антисанкции
Каркасный дом

Из чего хотите строить дом











Как быстро хотите заехать






Какую площадь дома планируете









  
Вы находитесь: Главная страница > Правильный дом
  Зарегистрироваться | Забыли пароль

Стены правильного КАМЕННОГО  дома. 

1. Почему не газобетон: 

Для достижения приличных теплоизоляционных свойств в однородной стене надо иметь 375 мм хорошего газобетона с плотностью 400  или, на худой конец, 500 кг/м3 (это Итонг или  Аэрок - два лучших  производителя газобетона в России) .   Но газобетон - ОЧЕНЬ гигроскопичный материал. Он даже при плотности 800 кг/м3 он за 12 часов легко впитал 47% воды и утонул в "тестовом ведре". При меньшей плотности его  гигроскопичность еще выше.  Постараюсь взять блок плотностью 500 и провести такие замеры. 

производители оюбят писать теплопроводность блоков в сухом сотоянии, а в реальных условиях жизни они будут иметь ощутимую влажность. Поэтому теплопроводность газобетоан (газосиликата)  при плотности 500 будет около 0,13. На бытовом уровне - это практически теплопроводность сухой сосны. т.е. 38 см газосиликата - это с точки зрения  энергоэффективности - это примерно 38 см дерева. Это не мало, но и не много (совсем  не 10 см  пенополиуретана с теплопроводностью 0,025) 
Но при  низких плотностях, интересных с точки зрения энергоэффективности газобетон - очень хрупкий материал, и,  в бытовом смысле, очень "непрочный" материал:  блок ломается при падении с высоты - например, 1м, а любой забитый гвоздь легко вынимается  не просто руками - одной рукой. И Саморезы просто так тоже не держат,  И даже с обычными пластиковыми дюпелями.  Совсем. 
Для нормального крепеления к такой стене нужны специальные химические дюпеля, которые делают материал в некотором объеме достаточно прочным.  Поэтому крепление тяжелой полки на стену - конечно, возможно, но не на "раз-два". 
Такой дом требует очень жесткого фундамента - малейшие деформации  приводят к трещинам в стенах.  Сейчас появились блоки с плотностью 300 кг/м3  - ясно, что  они еще менее  прочные, чем 400 и 500.  
- газобетон приходит с завода очень влажным - ну совсем не эксплуатационной влажности (5%), а  заводской - это минимум процентов 30, и его надо просушить сперва на площадке, потом перед отделкой в уже сложенных стенах. В естественных условиях - это минимум год.
Тяжеленные сырые блоки толщиной 38-40 см нормально положить   довольно неудобно и неприятно. (вес сырого блока во время кладки может легко превысить 40 кг)   

- Во время просыхания стены ее теплопроводность  очень  далека от заявленной.  И при определенном сочетании отделочных материалов на нее можно не выйти никогда.  По заявлениям производителей, на нормативную влажность  он выходит через миминум через 2-3 года. 

- Хороший  газобетон надо класть  на тонкий слой  клея, а обычно кладут на раствор, и в лучшем случае - под гребенку. Что не улучшает  его теплоизоляционных свойств и увеличивает расход клея  в разы.  
-  при неправильной технологии или порядке отделки образовании плесени внизу газобетонных стен -  весьма нередко, и это мягко говоря.

- высокая паропроницаемость газобетона - в наших условиях зло, а не благо, как обычно утверждают продавцы, и с этой паропроницаемостью приходится бороться. 

При многослойной стене надо тщательно следить, чтобы  влага, попадающая в стену изнутри,  успевала выходить наружу, и всемерно уменьшать паропроницаемость внутренних слоев стены - отделки.  
Самый простой способ - применить изолирующую грунтовку.  Но и ее - вовремя,  чтобы   стены уже успели ощутимо подсохнуть, и дальнейшее  их высыхание "в одну сторону" - наружу -  было не слишком долгим и не сопровождалось образованием грибка по низу стен.  
Начальная влажность блоков уж больно высокая, а если стенки в процессе стройки хорошо мочил дождик, то сушить придется  еще дольше.

- отделка снаружи с утеплением минватой или пенопластом толщиной 5 или 10 см - для газобетона - практически единственный, и очень недешёвыей  вариант.   

Из-за низкой механической прочности  сделать (закрепить) надежный вентфасад весьма непросто и недешево. А тонкослойная декоративная штукатурка штукатурка по пенопласту - очень непростой и недешевый процесс - конечная стоимость 1м2 такого покрытия в сезоне 2014 года обычно брутто превышала 3000 руб за м, и тенденции к удешевлению не наблюдаю.   
Можно еще обложить газобетонный дом облицовочным кирпичем  с вентзазором.  Тоже непросто и   весьма небюджетно  - такая кладка требует немалой квалификации.  Здесь надо помнить, что  для крепления облицовочной кладки к газобетону крепежи из оцинкованного черного металла  не годятся - нужна нержавейка или специальный пластик, а наш облицовочный кирпич имеет весьма невысокую морозостойкость, и лет через 15 может прийти в негодность -  по уму надо брать немецкий клинкер с морозостойкостью 300, минимум 200 циклов..  
- газобетон  очень гигроскопичен, и оставить такой дом без крыши и наружной отделки надолго - очень нехорошо. К внутренней отделке можно серьезно приступать только после ощутимого просыхания стен. 
Начальное высыхание, из-за высокой паропроницаемости, происходит достаточно быстро, особенно если зимой закрытый тепловой контур начать отапливать, при наличии хорошей вентиляции.
- в газобетоне  многих производителей применяются отходы металлургии (шлаки, попросту говоря), что явно не делает его  экологически привлекательны. 

У пенобетона есть единственный серьезный плюс по сравнению с газобетоном - это его цена. Он дешевле. Все остальное - ничуть  не лучше, и обычно хуже. Поэтому его  отдельно рассматривать не буду. Можно считать, что все сказанное выше относится к "Супер-Пенобетону" 

Внимание! Совсем недавно, в поисках способов удешевления моих правильных домиков  мне в руки попался в полистиролбетон.  Он  при разумной плотности м теплопроводности лишен некоторых физических недостатков газобетона: 

- он радикально менее гигроскопичен (не впитывает влагу - водопоглощение - 3-5% - это норма жизни, и это  гораздо лучше для стройки и жизни.) 

- он не обладает безумной и избыточной паропроницаемостью, в отличие от газосиликата. И с ней не приходится бороться. И эта борьба не отнимает времени, сил и денег.  И риски появления плесени внизу стен из-за влаги в стене, неправильной сушки дома 

- он существенно менее хрупкий  - в этом смысле это некоторый шажочек от газосиликата  в  сторону арболита. Крепление самореза с пластиковым дюпелем - норма жизни, а не чудо, как в газосиликате.  

- несколько более прочный в бытовом плане, чем газосиликат:   с некоторой натяжкой в него можно завернуть саморез, 6*120, который нее вынимается одной рукой, и даже повесить на него что-то нетяжелое -   это без дюпеля. А с обычным пластиковым дюпелем можно вешать даже не очень легкие вещи. 

Это, скорее всего, самая правильная замена газобетона  и хороший материал для бюджетных каменных домиков.  В начале 2017 года я взял несколько блоков на пробу (для "издевательств") и, если мое тестирование будет  успешным, то, возможно, в сезоне  2017 года буду строить и такие домики. К моему удивлению, получается, что "коробка" дома - тепловой контур - из полистиролбетона получается дешевле какркасной, но с учетом последующей отделки такой дом получается дороже правильного каркасника  (но не радикально) и заметно холоднее, хотя и в наши нормы вписывается.

И такой дом "под ключ" получается ощутимо дешевле теплой керамики. 

2. Самый правильный материал стен - теплая керамика, но не любая. 

Здесь тоже есть два варианта - пытаться сделать однородную стенку и взять действительно  "теплые" блоки, но они будут и менее прочными, чем "холодные"  или взять блоки попроще и прочнее ( и более "холодные"), и сделать утепление снаружи.  Второй вариант на этапе стройки "коробки" дешевле, но хуже при отделке и дальнейшей эксплуатации. Поэтому мой выбор -  теплая однородная стена 

В общем случае, чтобы приблизиться к нашим нормам по стенам (о которых я писал отдельно)  нужно брать   51 см Поротерма и класть его на "теплый" раствор с  перлитом или пенопластом. Такие блоки очень тяжелые и их очень неудобно класть.  И объем блоков для наружных стен получается "недетский".  

При неплохих теплоизоляционных свойствах самих блоков (производитель пишет - теплопроводность - от 0,143 - маркетинг, однако!)  и недешевом "теплом" растворе для кладки теплоизоляционные свойства стены получаются очень неплохими, но не сильно "красивыми". Дело в том, что у него допуски по высоте высоте блока  +/- 4 мм, а реально и больше бывает, и значит нужно класть его на слой раствора минимум 8 мм, а по инструкции и в жизни получается обычно - 12-13 мм.   И таких блоков, и раствора, при толщине  стен 51 см  надо очень немало. 

Обычный раствор - мостик холода, поэтому приходится брать  фирменный  "теплый" раствор  на перлите или с шариками пенопласта, и тогда стена в целом еле дотягивает до наших норм по энергоэффективности.  

Чтобы вписаться в них наверняка - нужно иметь 51 см толщины стены.   Это все получается не даром - все это надо не только купить, но и привезти, разгрузить,  и на место подать, и раствора намешать на соответствующий объем, и бой куда-то утилизировать...   Но наши нормы - не догма. Поэтому 44 см поротерма на теплый фирменный клей -  это тоже  неплохой вариант.  В последнее время  у нас появляются керамические блоки с  теплопроводностью 0,11, что очень неплохо. И совсем недавно мне попалась информация про 51-Поротерм премиум - он чуть полегче и потеплее и подороже обычного, и с ним выйти  приличные цифры по энергоэффективности стен можно достаточно  легко.  Если у вас есть магистральный газ - то такой каменный дом  для ПМЖ - эти правильный выбор.

Однако 

У буржуев есть "шлифованные"  блоки - у них допуски по высоте +/- 1 мм. Это означает, что слой раствора может быть совсем тонким, и его теплопроводность можно даже не учитывать в тепловом расчете. Или даже положить на клей-пену (выглядит как монтажная пена в баллонах) - тогда такой шов улучшит теплоизоляционные свойства кладки, а не ухудшит их. (но в многоэтажных домах  это может оказаться неприменимо) 
Такие блоки - теплые и шлифованные -  самый правильный материал стен для правильного  каменного дома.   У буржуев они бывают разной толщины и теплопроводности.

Самый "холодный" для наружных стен имеет теплопроводность 0,1 (против ""от 0,143"  и выше  у нашего Поротерма), и при толщине 36,5 см по  сопротивлению теплопередаче с 51 см Поротерима практически сравнивается...

Чтобы вписаться в наши нормы, толщины  стены 36,5 см из такой шлифованной керамики хватит "за глаза" даже  для самых "холодных" блоков  с теплопроводностью 0,1, а у них есть  и 0,9, и 0,8.

К сожалению, таких блоков в России не делают (по крайней мере - я не знаю), и их стоимость  благодаря доставке и нашей таможне получается не самой гуманной -  один блок с теплопроводностью 0,09 и толщиной 36,6 см у нас стоит 6,8 евро/шт.

К счастью, стоимость готового дома этой немецкой теплой керамики  отличается от дома из Поротерма 51 см не радикально - факторов экономии тоже немало...

У теплой керамики есть и свои минусы, конечно. 
Она  тоже довольно хрупка, и чем теплее - тем более хрупкая.  Именно в этом смысле "породная" керамика от серьезных производителей больше всего отличается от кустарной (кустарную часто можно продавить пальцем - бывает хуже, чем пенобетон!).
Поэтому крепление на стенку   разных не сильно легких предметов  требует специальных дюпелей, аккуратности  и осмысленности - например, отверстия  для этих дюпелей надо  именно сверлить, и на дрели/перфорататоре режим удара ДОЛЖЕН БЫТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО  ВЫКЛЮЧЕН! И дюпеля, конечно, попроще, чем для газобетона, и работают получше.
Если иметь в виду текущий курс рубля, то, после шлифованной немецкой керамики, я беру блоки  Kerakam ST-30 и ST-38   - они позволяют построить теплую однородную стенку за очень разумные деньги,  сравнимые с стоимостью арболитовых стен!   

3. Про дома и блоки из арболита. Я  совсем недавно открыл для себя этот материал, познакомившись с одним из фанатов-производителей арболита. Раньше я такие блоки тоже видел,  как я понимаю сейчас, в не лучшем исполнении, и они производили очень грустное впечатление - напоминали облитые цементом неправильной формы  "лохматые"  куски соломы, по форме отдаленно напоминающие блоки. 

Оказывается, бывает и другой арболит - с отклонениями  от штатных размеров не более 2 мм. И из него можно и нужно построить правильный дом. 
В советские времена  из него делали большие панели и из них - строили дома. Но т.е. его прочность на сжатие   сильно ниже, чем у обычного   монолитного   бетона, то дома выше 4-х этаже их него строить нельзя, что и предопределило его смерть в СССР. 

Если нет магистрального газа, но хочется обязательно каменный дом, то арболит - вполне реальная альтернатива каркасному - его можно хорошо  утеплить снаружи за очень гуманные деньги. Поскольку материал совсем не хрупкий, и в нем гвозди/саморезы держатся почти как в массивной древесине, то набить снаружи обрешетку и положить 10 см или больше утеплителя (можно эковаты, например) -  весьма недорого.  При  этом про расчет влагопереноса в такой стене забывать точно нельзя. 

В отличие от газобетонов и  теплой керамики арболит -  совсем не хрупкий материал - я бы сказал - "эластичный". Он может ощутимо деформироваться, прежде, чем разрушится. А при снятии нагрузки при таких деформациях  восстанавливает свою геометрию. И в этом смысле он гораздо прочнее и блоков из пескобетона,   и керамзитобетона, и теплой керамики.  

Свойства арболита, которые  мне показались существенными:

Есть информация об опытах, которые показывают, что пуля из винтовки калибра 7,62 пробивает всего  30 см арболита плотности 600, и  блок не колется, не разваливается, что  подтверждает его "эластичность".  И в этом отношении все остальные легкие бетоны, и керамика  по сравнению с ним просто "отдыхают". 

И не  случайно из арболита толщиной всего 30 см,  были построены часть жилых зданий на одной из советских  антарктических  станций. 
У арболита нет проблем с креплением к нему  разных вещей:  он  легко "гвоздится"  и "шурупится", и  усилие выдергивания их него гвоздя  и самореза сравнимо с выдергиванием их древесины - руками  точно не выдернуть. 

При этом это достаточно теплый, практически негорючий, негниющий  и экологичный материал  - он стоит из цемента и древесной щепы определенных фракций. На площадке одно из текущих строек я увидел такой дом и смог его немного исследовать.  
Поразило отличное звукопоглощение материала и отличная агдезия к нему всяческих штукатурок и растворов.   

Арболит имеет высокую гигроскопичность, но не размокает и и очень быстро сохнет. 

Он, к сожалению,  имеет высокую паропоницаемость, и с ней приходится бороться.  И воздухопроницаемость, гораздо выше, чем у "дышащего" массива  древесины - с ней тоже приходится бороться.  Если в стену из чистого неотделанного арболита дует сильный ветер, то вы ощутите его и изнутри, хотя конечно, меньше,  чем снаружи.  Посему  снаружи нужно хотя бы "забить" штукатуркой поры, даже при  утеплении эковатой и наличии ветрозащиты перед ней.

из арболита неудобно строить, особенно   при формате блоков 25*30*50 см - блоки получаются очень тяжелыми. А если их полил на стройке дождичек, или они свежие и не до концы просохли" - легко входят на 50 кг/шт. А воду он впитывает очень быстро и много 

Основная проблема арболита - отсутствие крупных  производств:  он делается на куче мелких заводиков, поэтому  качество и геометрия блоков могут сильно отличаться, и при этом все  производители говорят, что их блоки полностью соответствуют ГОСТу.  С большой вероятностью они будут правы или отклонения от ГОСТа будут небольшими. Но дело в том, что наши ГОСТы на блоки, кирпичи и строительные камни - очень дремучие.  Для  хорошей   работы эти ГОСТы по геометрии блоков надо сильно превосходить - раза в 2-3.  

Есть два вида арболитовых производств  - те,  где распалубка блоков происходит практически мгновенно, и те, где блоки лежат в формах 8-10 часов.  У вторых  геометрия и свойства блока явно лучше. 

Но я нашел производителей - фанатов правильного арболита, с вторым вариантом технологии, и делающих его на отходах паркетного производства - гарантированно сухих обрезках и без коры/обзола.Наличие последних по ГОСТу - вполне допустимо, но, на мой личный взгляд, ощутимо снижает прочность и долговечность арболитовых блоков.. 

Кстати,   есть информация о сроке службы  арболитовых блоков в 40-50 лет. В качестве мер по ее увеличению, говорят: "сделайте какую-нибудь отделку и защитие блоки от увлажнения  осадками"...  Есть ощущение, что неотделанные блоки из самого хорошего газобетона и теплой керамики столько не простоят ! 

Если сравнивать использование арболита и теплой керамики, то моя позиция такова:  в средней полосе, при наличии магистрального газа  - конечно, керамика.  Если газа нет и есть  отторжение к каркаснику - то арболит с хорошим наружным утеплением (типа 10-15 см эковаты) и вентфасадом.  Дом будет вечный и ОЧЕНЬ теплый.  При этом   хорошо бы  иметь дом одноэтажный,  а если этажей больше, то заботиться о распределении нагрузки  перекрытия и верхнего этажа на стены нижнегою. Перекрытие надо брать монолитное, а не пустотные плиты даже по приличному армпоясу. 

Для домиков типа моих "антисанкций", при наличии магистрального газа или в режиме временной эксплуатации, по крайней мере - поначалу - очень даже хорошо.  А со временем, при отсутствии газа - делаем утепление  снаружи и живем в свое удовольствие. 


Комментарии:

Гость, 20.03.2015 11:41:05
Добрый день.
Поможете построить дом из арболита?
Дмитрий
8-921-420-27-96
Владимир Моисеев, 01.06.2015 18:23:11
Мне кажется, я только этим и занимаюсь - кому могу по географии  - строю, кому не  могу - предлагаю проекты, отвечаю на кучу вопросов..
Гость, 25.08.2015 17:53:33
Добрый день.
Стоит ли строить дом из арболита если в первые 5-10лет предполагается сезонное проживание?
Сергей.
Владимир Моисеев, 25.08.2015 22:49:24
Цитата
Стоит ли строить дом из арболита если в первые 5-10 лет предполагается сезонное проживание?
Противопоказаний не вижу.  Как и любой построенный дом его не надо зимой "замораживать", чтобы вода не замерзала и разрушала сантехприборы и  другие элементы оборудования дома. А жить в арболитовых домах  весьма комфортно - на мой взгляд, лучше чем в деревянных срубах, даже сильно правильных каркасных - из за высокой теплоемкости и других физических свойств стен.
Гость, 02.09.2015 18:18:28
Скпжите пожалуйста, вы, наверно, намеренно не написали название компании, выпускающей арболит на отходах паркетного производства? Я собираюсь строить дом из арболита.
Владимир Моисеев, 10.09.2015 10:33:31
Ясное дело - специально  не написал. :)

Правда собирался сделать формочку  для заказа у них арболита, но руки не дошли.

Бог даст - сейчас "нарисую"
Эдуард Тухватуллин, 13.11.2015 10:58:39
Владимир, спасибо за сайт!
Заинтересовался вариантом стен арболит + "термопанели" из слоя ППУ и декоративных наклеечек под кирпич.
Поможет ли данный пирог избавиться от озвученных Вами минусов - "... высокую паропоницаемость, и с ней приходится бороться.  И воздухопроницаемость ... с ней тоже приходится бороться"? Или нужно арболит еще изнутри защищать от пара и как-то по-другому от воздухопроницаемости спасаться?
Или вообще не париться и взять не толстый Porotherm и "термопанель" снаружи?

ТТХ "термопанелей" с сайта продавца:
Толщина ППУ 40-80 мм. Теплопроводность – 0,025 т/(м*°С). Морозостойкость не менее 150 циклов. Класс горючести Г-1. Влагопоглощение - не более 2-3%. Температура эксплуатации – от - 80 до 120° С. Срок службы не менее 30 лет.
Владимир Моисеев, 19.01.2016 13:22:47
Арболит + термопанели может оказаться   плохим вариантом - надо считать влагоперенос   и бороться с высокой паропроиницаемостью арболита
Эдуард Тухватуллин, 19.01.2016 13:47:13
Спасибо за комментарий!
Мы, похоже, остановимся на Поротерм 250 + ППУ 50 (плитный) + облицовочный кирпич.  :)
Константин Иванов, 01.05.2016 00:08:36
Добрый день, Владимир! Спасибо за вашу работу!

Слышал, что дом из теплой керамики, газобетона, арболита все равно желательно утеплять, т.к. это позволит стене намного дольше сохранять тепло (до нескольких суток) в случае отключения отопления. И средняя температура каменного слоя такой стены значительно выше, чем однородной без утепления. Стоит ли на ваш взгляд это делать?

Еще подскажите про дом из теплой керамики.
1. Не могу себе представить, как к ней крепятся обычные плинтуса для пола? Неужели на химические анкера? Имеет ли смысл выложить изнутри слой из пол-кирпича полнотелого?
2. Можно ли на теплую керамику вешать вентфасад? И целесообразно ли это?
3. Почему не рассмотрен вариант кирпичной стены толщиной в кирпич с утеплителем и вентфасадом? Что вы про этот вариант могли бы сказать?

Спасибо.
Дмитрий Родионов, 19.03.2017 08:06:46
Из арболита делают блоки-формы для сборки и дальнейшей заливки (этакая несъёмная опалубка). Насколько такие системы отвечают "правильности"? Дюрисол или Велокс.
Владимир Моисеев, 20.03.2017 21:13:27
Дмитрий, про дюрисол или велокс:

строить таким  дома можно.  Но технология, я бы сказал, довольно "капризная".

представьте себе, вам нужно заполнить бетоном довольно большое количество отверстий размером 10*15 см, или лучшем случае, 15*15, при этом в этом столбе еще и арматура торчит.  

Во первых,  здесь вам нужен бетон с нештатно мелким наполнителем. Я бы взял фракцию в районе 3-5-8 мм.  Такие бетоны делают, но, мягко говоря, не везде.

Во вторых, вам нужно тщательно заполнить весь столб высотой около 3м, и его еще и провибрировать. Я не понимаю, как залезет мой глубинный вибратор в такое отверстие, да еще и с арматурой с таких условиях. Разве что его изначально оставить в отверстии, а потом лить туда бетон, поднимая его наверх. Но это медленная, канительная процедура, и вибраторов для нее надо иметь много - не  один и не два.  

Как вы думаете, какова вероятность, что на стройке рабочие сделают именно так, а не просто набухают обычного  бетона, сделав его пожиже, с штатным наполнителем фракции -8-20 мм, в  несколько сотен таких  колодцев?  Думаю, что высокая. Строить так в наших условиях неудобно, а это значит, что "косяков" будет много. У буржуев с этим легче - там и бетоны на мелких фракциях  гораздо доступнее, и техника для подачи бетона лучше и разнообразнее.

С другой стороны, наличие  пустот  для большинства случаем небольших и не тяжелых  домиков  - не критично. Нескольких полностью заполненных столбов в важных местах стены может быть  достаточно. Но это надо смотреть и думать. Что тоже технологии в минус.

У этих технологий есть варианты, когда они делают несъемную опалубку их довольно крупных панелей размером 50*200 см. Здесь будет проще, но  я стараюсь не допускать, чтобы у меня были монолитные вертикальные  элементы толщиной менее 20 см, да и 20 - это тоже "не  айс".

А теперь подумайте, правильная ли это система..
Ваше имя:
Смайлики
Широкая улыбка  Идея  Вопрос 
Восклицание  Шутливо  Со злостью 
Очень грустно  Смущенно  Поцелуй 
Здорово  Удивленно  Печально 
С улыбкой  Скептически 
Защита от роботов

 
    НАПИСАТЬ АВТОРУ +7(903)770-66-54
  © 2013 Проект "Свой дом". Свой загородный дом.
Хорошим людям - правильные дома!
Rambler's Top100