Начало Правильный дом Записки прораба Немецкий дом Мои стройки Мои предложения Азбука застройщика Форумы
3.151506014983
Оглавление раздела
Экология дома
Основные свойства
Архитектура
- примеры планировок
Конструкция правильного дома
Каменный дом
-стены (начало)
-энергоэффективность
- стены - продолжение
Алгоритм ваших действий
Отопление
Мои антисанкции
Каркасный дом

Из чего хотите строить дом











Как быстро хотите заехать






Какую площадь дома планируете









  
Вы находитесь: Главная страница > Правильный дом
  Зарегистрироваться | Забыли пароль

Правильный каркасный дом - 2015 - стены 

В  этом году мне случилось реанимировать каркас, построенный в прошлом году не мной.  Думал, что это будет мой последний каркасный дом. Но не тут то было.  В этой работе мне пришлось искать и использовать  нештатные решения не только для меня, но и для всей "каркасостроительной  отрасли"..

В результате родилась конструкция каркасного дома,  лишенного почти всех  его недостатков, но сохранившая  главное достоинство - очень хорошую энергоэффективность и разумную стоимость. 

Основные недостатки / проблемы традиционного  каркасного дома:

1. Непонятный  срок службы традиционных утеплителей типа "минвата" и "эковата" (распушенная целлюлоза) . Пенопласт точно стоит более 40 лет без проблем, но с экологией "не айс" - его можно использовать только на наружной стороне дома, и даже это не всем "любо".   Экспериментальных данных по сроку службы минваты и эковаты  мне найти не удалось, но есть ощущение, что 30 лет, тем более в современном исполнении - это для них хороший срок.  В отношении эковаты есть вероятность усадки,  тем более если ее засыпали "экономно", т.е. не довели до нужной плотности. 

2. Экологичность многих применяемых материалов  - не то, чтобы  плохая, но "не айс". Например, те же  минваты или стекловаты - это не то, что надо класть себе в подушку. Или OSB - у немцев OSB внутри дома просто запрещена.. 

3. Сложная технология  изготовления и низкая "дуракоустойчивость"  конструкции и технологии монтажа. 
Еще до начала моей строительной деятельности я говорил с владельцем и директором компании, строящей дома из СИП-панелей. Как одно  из обоснований, почему он строит дома из СИП, а не каркасные, он сказал: "каркасники - как воздушный шарик. В одном месте где-то в прокол в пароизоляции,  и он весь  сдулся".

4. Низкая теплоемкость стен. Это проявляется в том, что в  жару в доме жарко и ощутимо менее комфортно, чем в каменном.  Установка на тяжелом  фундаменте типа "монолитная плита" улучшает ситуацию, но не радикально. 

Многие из этих проблем я "поборол" в предыдущей "реинкарнации" своих каркасных домов с помощью двойного каркаса и обшивки из плотного фибролита изнури, плюс  гипсокартон, накленный  на фибролит всей плоскостью, но, к сожалению, это получилось сложно и недешево. Сейчас придумалось действительно эффективное и простое решение.

Ключевое слово в конструкции такого каркасника - "пенополиуретан". Это, видимо, один из лучших доступных утеплителей на  сегодняшний день.  И весьма экологичный. Агитировать не буду -  "яндекс  рулит",  но если совсем коротко: 
В смысле технологичности удалось избавиться от пароизолирующих пленок и мембран в каркасной стене и скатах крыши, и соотвественно, рисков их плохого монтажа и при стройке и протыкания при эксплуатации. (Черновую кровлю никто не отменял, и она вполне может быть из хорошей  пленки) 

Монтировать  коммуникации стало на порядок удобнее. 
По сути, главным отличием такого каркасного дома от каменного дома является очень высокие теплоизоляционные свойства и сравнительно низкая теплоемкость стен, но и здесь отличия остались не радикальные. 

В отличии от пенопласта, печально известного по  пожару в "Хромой лошади",  правильный пенополиуретан (ППУ): 
  • не горит: имеет горючесть Г2 (И даже Г1, но это сильно дороже)
  • при нахождении в пламени выделяет всяких гадостей в разы меньше, даже чем горящая древесина,  не   плавится и защищает  несущие и ограждающие конструкции от возгорания (это не любой - в погоне за неразумной экономией можно попасть и на горючий Г4, и с  довольно поганой экологией - после нанесения долго ощущается довольно сильный химический запах)
  • имеет гарантию на материал 50 лет. Реальный срок службы может быть  ощутимо выше;
  • наносится методом напыления,   образуя толстую сплошную и эластичную "шубу"
  • в бытовом смысле - не намокает, в отличии от эковаты, например. Если вы пролили  на него воду - ничего страшного, она за  несколько часов высохнет, а например, эковата будет сохнуть год или больше..
  • его теплоизоляционные свойства лучше, чем и у пенопласта, и у минваты - 15 см ППУ легко заменяет более 20 см минваты. 
Тепловой расчет показывает, что если  в стенах и скатах кровли вот сделать 15 см пенополирутетана, то его этого домика 140 м2теплопотери при -+20 в доме  и -29  на  улице  составят  менее 7,1 киловатта, а при -20 на улице и +20 в доме  в - 5,85 киловатта.  При этом теплопотери через вентиляцию посчитаны как 1/3 общих, а не по нашим нормам. 

Для наглядности сравню  свойства двух стен: из немецкой шлифованной керамики ThermoPlan S9 с теплопроводностью 0,09 (это очень хорошая цифра - у нас таких не делают!)  и моей каркасной стенки. 

Сравнивать буду  для экстремальных условий:
 - самой холодной пятидневки, которая у нас случается раз в 4 года - это - 29 на улице.   Для сравнения: средняя температура декабря-января в подмосковье  = -8,9, февраль-март = -7,2 градуса
- при этом беру влажность внутри 55%, чего при такой температуре можно крайне сложно добиться даже при при сильном и активном увлажнении воздуха в доме.



Влажность и температуру поверхности стен изнутри - для тех мест помещения, которые находятся за мебелью и циркуляция воздуха в которых ограничена.  В этих условиях риски образования плесени максимален, в отличие от открытого места, где циркуляция воздуха существенно улучшает ситуацию.

Сравнение свойств стен каркасного и каменного дома

  Моя каркасная стена с 15 см ППУ, с 12 мм фибролита и 22 мм вагонки изнутри.  Снаружи от утеплителя - вентзазор 5 см и любая обшивка.
 Стена из блоков ThermoPlan S9 365 мм, оштукатуренная снаружи
- 2 см известково-цементной  штукатурки, изнутри - 2 см гипсовой.
У нас таких блоков не делают, а  сейчас везти из неметчины, мягко говоря,  дорого..   Похожие блоки есть и у чехов.. 
  1.   
Теплопотери на 1м2 площади стены = 0,177 вт/м2 (и это при -29 на улице и +20 в доме!)
что соответствует сопротивлению теплопередаче = 5,649 !!! 

Многие стенки у нас не дотягивают до нашей нормы = 3,15, и вписаться в такие цифры, как получаются у такой стены,
для многих материалов практически нереально.

 
Теплопотери составят 0,231 вт/м2, что вписывается даже в немецкие нормы для средней части Германии, но ощутимо хуже каркасного дома.  Сопротивление теплопередаче такой стены будет равно Ro=4,329, что значительно превосходит наши нормы, но ощутимо уступает моей новой конструкции каркасной стены.
  В каркасной стене при этих экстремальных условиях образуется 0,5 кг влаги, которая  летом испарится из стены за 19 дней.
Поскольку При реальных температурах количество влаги в стене будет в разы меньше, и время полного высыхания летом - тоже.  Напоминаю, что у нас  средняя температура  в декабре-январе = -8,9 градуса, а в феврале-марте = -7,2 градуса

График распределения влаги в стене - ниже.


Нижняя (черная) линия показывает влажность в стене. Синяя (горизонтальная)  - это 100%

Здесь же видна температура и влажность на  внутренней поверхности стены, при условии ограниченной циркуляции воздуха (за шкафом, например)  - для оценки  вероятности образования плесени на стене. Как видно, график влажности слева находится в зеленой зоне - вероятность образования плесени практически отсутствует.

Если взять изнутри влажность = 30%, близкую к реальной, которая получается при не сильно активном увлажнении воздуха в доме при такой забортной  температуре, то количество влаги, которая выпадет в виде конденсата в стене, будет равно 120 грамм на м2, и время высыхания - 5 дней.

Если же посчитать просто среднемесячную температуру -9 градусов, что  чуть ниже нашей климатической нормы, и нормативную влажность 50% (а фактическая без увлажнения воздуха в доме будет ниже), то конденсат в стене просто не образуется!

А если рассчитывать дом  на эксплуатацию  сильно холодном  климате, типа нашей якутии (уренгой = -26 в январе), или дальнего востока (комсомольск на амуре = -25,6), то надо просто увеличить толщину слоя ППУ на 5, максимум - 7 см.

  В кирпичной стене из этих действительно немецких супер-блоков в этих экстремальных условиях образуется 1,6 кг конденсата на 1м2,  и высыхать он будет 76 дней. При нормальной температуре - в разы меньше, конечно.
 





Ситуация с образованием плесени на внутренней стороне стены, в условиях ограниченной циркуляции воздуха тоже очень хороша.  Но каркасная стена ведет себя чуть лучше в этом отношении.

Если для этой стенки  сделать параметры ближе к реальным,  как и для каркасной
1. влажность изнутри  = 30%, температура на улице = -29,  то  здесь количество конденсата в стене будет  570 грамм, что хуже каркасной стены

2. Температура за бортом -9, влажность внутри = 50%, количество конденсата = 580 грамм.  Это совершенно нормальный режим  для каменной стены, но в каркасной то влаги просто не будет!
  Еще один  из минусов каркасного дома:  Температура  воздуха и стены в жару. 

За счет сочетания  свойств утеплителя и внутренних обшивок,  амплитуда колебаний температуры воздуха - 0,9 градуса, и сдвиг по фазе - 6,8 часа, что очень хорошо не только для каркасного  дома! Я добивался аналогичных результатов на двойном каркасе с утеплением эковатой, но цена  таких решений приближалась к каменному дому  из газосиликата.



 
Синяя линия - температура внутри дома при некоторых, нормативных для германии условиях вентиляции, красная - температура снаружи.

Очевидно,  что в условиях долгой экстремальной летней жары, которая была в Подмосковье несколько лет назад, когда всю Москву  заволокло дымом, в  первые пару недель таком доме будет жить менее комфортно, чем  в каменном, а потом они сравняются, т.к. стены каменного дома прогреются. В таких условиях  единственным реальным помощником и в каркасном доме, и в каменном, будет кондиционер.

Амплитуда колебания температуры - 0,1 градуса, сдвиг по фазе - 24 часа.
В  правильном доме должно быть прохладно в жалу и безо всякого кондиционера, и тепло вечером и ночью, что в полной мере наблюдаем в  кирпичном доме. 

Более того, одни из моих заказчиков такого дома прошлого года  жаловался, что они мерзли летом! И это понятно, т.к. теплоемкость внутренней  части стены = 131 кДж/м2К. И если лето не  сильно жаркое, то иногда может захотеться включить отопление!





Синяя линия - температура внутри дома при некоторых, нормативных для германии условиях вентиляции, красная - температура снаружи.

Механизм работы теплоемких стен, грубо, выглядит так: днем они забирают тепло от  теплого воздуха, попавшего в дом, при этом сами нагреваются мало, за счет высокой теплоемкости. Вечером же, когда температура  на улице опускается ниже 24 градусов, начинают отдавать тепло в дом, согревая обитателей (подобно теплому полу) и подогревают воздух.





Наиболее  удобные и экономически эффективные способы отделки.

И каркасному, и каменному дому можно придать практически любой внешний вид, но "некоторые  виды". будут получаться естественнее и, соответственно,  дешевле.

Для каркасного дома наиболее естественный способ отделки изнутри - обшивка деревом, например, имитацией бруса.   Никто не отменяет гипсокартон и обои, но подготовка гипсокартона под покраску - весьма трудоемкий и недешевый процесс.

Снаружи у каркасного дома естественное всего использовать вентилируемый фасад. Это все вариации на тему сайдинга: не спешите говорить "Фе": как это банально и плохо смотрится!  Сайдинги бывают разные - есть самый простой виниловый, набивший оскомину многим, но и он бывает лучше других видов обшивок -  многие виды такого  сайдинга не  требуют ухода ДЕСЯТИЛЕТИЯМИ,  а приятную многим  обшивку  имитацией  бруса или блокхаусом надо красить самое редкое раз в 7-8 лет!  Которые по сути тоже сайдинг, только деревянный.

Но сайдинги бывают разные, вот несколько примерчиков.

Сайдинг "под камень"

 

Сайдинг под "щепу" или "дранку"



Есть возможность придать  дому "каменный" внешний вид, или просто оштукатурить - но это будет менее естественно и несколько дороже. Но тоже очень удобно и долговечно.


Для каменного дома наиболее естественный  и недорогой способ  отделки  снаружи - штукатурка.  В этом случае дополнительного утепления не надо, и она наносится прямо на стену.   Второй хороший способ отделки каменного дома - клинкерная плитка. Обычно для укражения дома используются декоры на углах и вокруг окон и дверей, но это - как сахар и соль - по вкусу.

Есть национальная русская строительная забава : обложить дом облицовочным кирпичом. Если заходите  "побаловаться",  то имейте в виду:

- для опирания кирпича  на фундаменте надо сделать выступ бетона, который, вместе  с самим кирпичом образует неслабый мостик холода по бетону перекрытия/фундамента. А это означает, что перекрытие над фундаментом вам надо утеплять  изнутри, с теплой стороны.
-  такое утепление съедает  часть высоты помещения,  приводит к тому, что на углу между перекрытием и стеной образуется конденсат и  в дальнейшем - плесень, что для жизни людей "не айс".
- этот мостик холода образуется даже в том случае, если утеплить периметр цоколя и его основание. Если не утеплять, то ситуация будет еще хуже.



 






Комментарии:

Страницы: 1 2 След.
Гость, 02.11.2015 23:12:27
ППУ конечно материал почти идеальный, но что с ценой? Себе считал полы задуть и очень уж дорого выходило.
Гость, 07.11.2015 01:57:14
с самим кирпичом образует "неменянный"  мостик холода
немерянный ?
Владимир Моисеев, 07.11.2015 02:25:15
Да, сам ППУ - штука недешёвая,  особенно если его рассматривать "сам по себе". Но  у меня получается  экономия на смежных "операциях": не надо пленок,  проще монтаж и обшивок и т.д.  Посему цена результата - "не смертельна".

Хотя среди каркасников это будет  явно не самый дешевый: сделать однослойный каркас, с самой дешевой минватой непонятно как  проклеенной пароизоляцией - точно дешевле.
Сергей Беляшов, 26.11.2015 11:05:37
В статье ошибочка "улучшает ситуацию, но не радиально." - пропущена буква К в слове радиКально.

Какой смысл вентилируемого фасада при использовании ППУ? Его же фишка в том, что он паронепроницаемый и, соответственно, влагу и не накапливает. Также мне кажется не очень разумным напылять ППУ снаружи (судя по приведенному пирогу стены), так как при этом качество несколько ниже и, кажется, цена выше (т.е. "напылятели" не советуют делать снаружи, если можно делать изнутри). Поэтому, на мой взгляд, логичнее было бы делать пирог так (до наружней отделки):
1. ПСБ25Ф+сетка+штукатурка+... или рейка+сайдинг
2. фибролит 9-12 мм высокой плотности
3. ППУ по каркасу 150 мм
4. фибролит 12 мм высокой плотности
5. ГКЛ+штукатурка+..., вагонка

Фибролит снаружи хорош тем, что в случае пожара соседнего дома (а такое случается) есть большие шансы спасти свой. А без него дом полыхнет как спичка (когда у соседа горел сарай в ~15 метрах от нашего, мы лили воду на свою крышу (рубероид) - вода чуть ли не кипела).

Я бы между п. 4 и 5 вставил еще 30 мм металлический профиль для прокладки коммуникаций. Если воду и отопление можно проложить спокойно и без него, то электрику безопасней прокладывать между негорючими поверхностями.

Я где-нибудь ошибаюсь?
Владимир Моисеев, 26.11.2015 11:51:14
Ошибочку поправил.
Тот ППУ, что я пользовал и буду пользовать - он  имеет довольно высокую паропроницаемость.  И  эта влага должна уходить. Посему - снаружи. Можно взять выше плотность, но тогда это будет ощутимо дороше, даже при уменьшении толщины ППУ.

И фибролит изнутри - это теплоаккумулятор, и именно благодаря ему столь хорошие графики по "жаре".   Если  заменить на менее плотное - заметно хуже получается. 10   мм фибролита изнутри не заменяются двумя слоями  гипсокартона по 11-12  мм.
Владимир Моисеев, 26.11.2015 12:12:40
Можно снаружи и фибролит добавить - гарантировано хорошо будет в качестве основы для вентфасада (т.е. с вентзазором, а без вентзазора  - происходит накопление влаги в стене, по крайне мере - при этих экстремальных условиях - прикинул в первом приближении).
Сергей Беляшов, 26.11.2015 18:03:03
Посмотрел, оказывается у него влагопоглощение 1-5%. Но, вроде, он паронепроницаем, таким образом снаружи влажность ППУ будет подстраиваться под улицу, а внутренняя наружу не пройдет, поэтому выветривать особо нечего.
Хотя, надо бы это узнать у специалистов - следует ли делать вент. зазор или не обязательно.
Сергей Беляшов, 26.11.2015 18:12:39
Ага. Я про закрытоячеистый, вы про открыто-. Теперь все понятно.
Кстати, у ОЯ-ППУ теплопроводность, примерно как у эковаты ~0.035. А у ЗЯ - ~0.025. Это надо учитывать.
Владимир Моисеев, 27.11.2015 00:13:04
Я беру вполне конкретный  ППУ конкретного производителя, ну совсем не "подзаборного".

Кстати, у меня есть на домике конкретный пример с 15 см ППУ в перекрытии. Субъективно ощущения очень положительные.

Взбрендило попытаться посчитать  реальные теплопотери  по эмпирическим данным.

Про закрытопористый - по первым прикидкам  при выходе на нужные цифры по сопротивлению теплопередаче он подороже получается.
Владимир Моисеев, 27.11.2015 08:55:30
Видимо,  мне надо где-то  указать, что есть два  способа расчетов: по  немецким  программам  и справочникам, и по нашим нормам.  Наши нормы берут  самые плохие параметры - в частности, для  ППУ такого вида теплопроводность = 0,035.  И цифры теплопотерь для домика посчитаны именно так - ПО НАШИМ НОРМАМ.

А немецкие цифры - по данным производителя,  без нашего  "ухудшающего коэфициента", и все красивые картинки получены именно таким способом. И мои  восторги  про R > 5 - оттуда же.   Это означает, что в реальной жизни цифры хуже тех, что указаны мной для домика в целом, получиться не могут, а скорее всего, будут ближе к немецким. Постараюсь придумать разные названия для этих видов расчетов - это должно быть  информативно и полезно.
Сергей Беляшов, 27.11.2015 12:51:49
Я тут посмотрел в смарткалке (немецкий не использую, так как их языком не владею) стены с ППУ плотностью 40 кг/м3. Если внутри помещения натянуть пароизоляцию, то картина кардинально меняется в лучшую сторону. Думаю, что если натягивать просто пленку 0.15 мм без заморочек на заклейку стыков, можно добиться необходимого эффекта малой кровью. Особенно, учитывая разницу в цене ЗЯ и ОЯ ППУ - она примерна 2.5 кратная.
Владимир Моисеев, 28.11.2015 10:35:47
Очень хочется  обходиться без пленок изнутри (они делают делают эксплуатацию существенно менее комфортной), что вполне получается, исходя из моих "немецких" расчетов. Но в том варианте, как у меня нарисовано, фибролит снаружи резко ухудшает ситуацию с влагопереносом. Я правда для  нормальных условий (-10 за бортом) не считал.
Сергей Беляшов, 29.11.2015 18:57:24
В смысле менее комфортной? Сложно забить гвоздь или дышать тяжелее?
Эдуард Тухватуллин, 29.11.2015 22:03:23
Товарищи Владимир и Сергей, какой же ППУ лучше использовать в каркаснике мечты? Мягкий паропроницаемый (тобишь ОЯ) или твердый паронепроницаемый (ЗЯ)?
Сергей Беляшов, 30.11.2015 11:40:19
Эдуард, все очень просто. Я прикинул под свой проект или 300 тысяч рублей ОЯ, или 750 ЗЯ. Цены ориентировочно такие (источник):
ЗЯ - 15000 рублей за кубометр
ОЯ -  5700 рублей за кубометр

Уверен, что есть и более демократичные предложения, но порядок цен уже понятен, да?
Сергей Беляшов, 30.11.2015 11:49:34
Ответ на вопрос, имхо, ЗЯ лучше (у него и паронепроницаемость, и сопротивление теплопередачи выше). Но стоит ли он того, когда этого же можно добиться просто добавив пленку изнутри и дополнительные 5 см утеплителя?

Владимир, под штукатурку имеет смысл рассматривать такой пирог?
1. ГКЛ - 9 мм
2. GBP - 12 мм
3. ППУ по каркасу - 150/200 мм
4. вентзазор - 30-50 мм
5. GBP/OSB - 12 мм
6. ПСБ-С-25Ф - 25-50 мм
7. штукатурка - 20 мм

Напылять, я так понимаю, в этом случае надо будет снаружи?
Эдуард Тухватуллин, 30.11.2015 14:36:09
Сергей, спасибо за пояснение.
А вот это зачем "6. ПСБ-С-25Ф"? Тем более после вентзазора...
Сергей Беляшов, 30.11.2015 14:59:49
Штукатурку на плитные материалы очень сложно наносить - она трескается по стыкам плит, да и плиты гниют без гидроизоляции. Наиболее простой способ - наклеить пенопласт и уже его штукатурить. Как вариант, можно класть штукатурку на специальную плотную минвату. В этом случае вентзазор можно и не делать. Но все калькуляторы показывают, что все же будет отсыревание. Если внутри пароизоляция хорошая, то можно не делать вент. зазор и под пенопласт, он немного все же пропускает пар, поэтому что-то будет выходить из утеплителя наружу, но, главное, чтобы изнутри входило в стены меньше. ;-)
Владимир Моисеев, 01.12.2015 06:12:24
Цитата

Владимир, под штукатурку имеет смысл рассматривать такой пирог?

1. ГКЛ - 9 мм
2. GBP - 12 мм
3. ППУ по каркасу - 150/200 мм
4. вентзазор - 30-50 мм
5. GBP/OSB - 12 мм
6. ПСБ-С-25Ф - 25-50 мм
7. штукатурка - 20 мм

Напылять, я так понимаю, в этом случае надо будет снаружи?
Пирог подходящий.  По пенопласту я бы не стал делать толстую штукатурку - сделал бы тонкую декоративную,  и такой опыт у меня былбыл.  А толстая может пенопласт оторвать,  да и снаружи ее надо или красить (и тогда шпаклевать) ,  или нанести ту же декоративную.  

А Напылять снаружи - удобно. Только стойки каркаса лучше взять на 5 см шире,  чем слой ППУ.

И нормальный вентзазор под пенопластом (точнее - под наружной обшивкой) обязателен.
Эдуард Тухватуллин, 07.12.2015 22:02:07
Коллеги, чем посоветуете заменить высокоплотный фибролит (в качестве аккумулятора тепла)?
Что-то на Казанском рынке не очень распространённая позиция...
Владимир Моисеев, 09.12.2015 08:26:11
Фибролит - вообще малораспространенная позиция.

На вскидку в голову ничего не приходит на замену. ОСП, ЦСП. СМЛ  - явно не годятся, каждый по своему.

Возможно, стоит из москвы привезти,  особенно если сроки не поджимают - можно найти недорогую "оказию".
Гость, 09.12.2015 17:23:21
По фибролиту понял, благодарю.
Что скажете насчет применения плитного ППУ (вместо напыления)?
Нашел производителя с человеческими ценами и, видимо, высоким качеством исполнения (судя по качеству сайта :))).
Например, плита 150 в розницу стоит 1313 за кв.м.
Правда, плита с 2 сторон покрыта алюминием, но калькулятор не ругается на такую конфигурацию.
Сергей Беляшов, 09.12.2015 17:37:15
Плитный ППУ, как и ППС, не очень хорошо сжимаются. Поэтому их довольно сложно впихивать между стоек каркаса, чтобы не было щелей. На форумхаусе вопрос обсуждался (там, правда, про ППС было) - не стоит заморачиваться.
Эдуард Тухватуллин, 10.12.2015 09:14:23
Как вариант - нарезать и закрепить плиты меньшего размера, а щели вокруг запенить =)) Голь на выдумки хитра...
А как быть с ребрами каркаса? Они, как я понял, не утепляются? Мостами холода не считаются?
Сергей Беляшов, 10.12.2015 10:56:00
Они являются мостиками холода, но не очень серьезными. Но существует несколько вариантов решения:
1. Двойной каркас
2. Каркас из стоек Ларсена (аналогично предыдущему, только проще в реализации)
3. Перекрестный каркас - снаружи поверх стоек набиваются горизонтальные бруски, между которыми утеплитель
4. Если есть уверенность в пароизоляции и планируется мокрый фасад (штукатурка или клинкер), то можно стойки оббить плитным материалом (ОСП, фанера или фибролит), наклеить на него пенопласт толщиной от 50 мм и сверху нанести штукатурку.
Страницы: 1 2 След.
Ваше имя:
Смайлики
Широкая улыбка  Идея  Вопрос 
Восклицание  Шутливо  Со злостью 
Очень грустно  Смущенно  Поцелуй 
Здорово  Удивленно  Печально 
С улыбкой  Скептически 
Защита от роботов

 
    НАПИСАТЬ АВТОРУ +7(903)770-66-54
  © 2013 Проект "Свой дом". Свой загородный дом.
Хорошим людям - правильные дома!
Rambler's Top100